Куреневка начинается с кладбища

И вот мы на местном кладбище. Куреневский некрополь – один из самых старых в Киеве, но при этом малоизвестный и неприметный. В прессе о нем массово сообщали только один раз – когда вандалы уничтожили несколько десятков еврейских могил. Которые, впрочем, были оперативно восстановлены. Старые захоронения соседствуют с новыми – здесь разрешены подзахоронения. И традиционные венки от Киевского горсовета, одно из немногих, что городская власть дарит горожанам бесплатно. Наш гид, экскурсовод сообщества “Интересный Киев” Александр Тумаркин почему-то начинает экскурсию именно отсюда.

– Возле кладбища осталась еще какая-то часть одноэтажной архитектуры, не тронутой высотными массивами, – объясняет он. И действительно, только здесь мы можем увидеть, как выглядел микрорайон в сравнительно недалеком прошлом. Это огороды, разбитые под линиями электропередач. Одноэтажные маленькие дома за деревянными покосившимися заборами. Стены у одного из них почему-то покрыты кафелем. Еще более удивительно выглядит мемориальная доска, установленная на нем. Откровенно говоря, как-то непривычно видеть таких размеров доски не на правительственном здании в центре города или на доме Союза писателей, а на неприметном здании в частном секторе, да еще и в таком отдаленном от центра районе. И в то же время здесь жил до своей смерти, наступившей в 98-летнем возрасте, известнейший художник Иван Ижакевич. “Украинский советский художник” – по-старомодному подчеркивает табличка. Хотя термин “советский” ныне все больше воспринимается по отношению к мастерам соцреализма, а не к известному иконописцу, иллюстратору Шевченко и Котляревского.

 

Рынок повышенной живучести

Последнее, что мы наблюдаем на Куреневке, – это здешний знаменитый “блошиный” рынок. Огромное количество всякого барахла, выложенного на земле и меланхоличные его продавцы – это зрелище, знакомое, наверное, каждому киевлянину. После закрытия подобных базаров у бывшего Сенного рынка и возле “Юности” Куреневская барахолка осталась вне конкуренции. И сохраняется в нынешнем виде вопреки усилиям трех последних мэров, пытавшихся прикрыть эту лавочку. Вещи, о существовании которых ты и не подозреваешь, пока не попадешь в этот странный уголок разношерстного антиквариата.

– Ранее, до того, как в двадцатых годах проложили железную дорогу, разницы между одним и другим микрорайоном не было. Один поселок переходил в другой, и только железная дорога провела невидимую черту: до железнодорожного переезда Куреневка, за ним – Приорка. – говорит гид и почему-то добавляет: – А в начале восьмидесятых неформалы двух микрорайонов назначали под железнодорожным мостом “стрелку” для выяснения отношений.

 

Самый известный дом Приорки

Если вы хотите увидеть Приорку, как она выглядела в начале ХХ столетия, вам, конечно, обязательно нужно пройтись по улице со странным названием Резервная, расположенной непосредственно под насыпью с железнодорожным полустанком “Вышгородский”. Собственно, близость к станции и спасла жителей окрестных домов от сноса, по нормативам так близко строить высокоэтажные дома от железной дороги нельзя. Впрочем, сюда тоже вторгается цивилизация в виде неких нахальных строителей, возведших здесь забор. Но стройки за ним не ведется. Жильцам и примкнувшим к ним активистам всевозможных политических партий удалось (во всяком случае, пока) приостановить строительство на этом месте автозаправки, а о жарких днях пикетирования напоминают лишь надписи на заборе “АЗС – не будет” и “АЗС – убийца”. И лишь одно только здание осталось носителем исторической памяти Приорки – это дом-музей Тараса Шевченко, здание, которое благодаря поэту сохранилось в своем первозданном виде.

– В доме сам Тарас Григорьевич прожил совсем немного, всего две недели, – рассказывают смотрители музея. – Велась даже дискуссия о том, тот ли этот дом, в котором останавливался Шевченко, или нет. Но при этом в нашем музее сохраняются оригинальные фото Тараса Шевченко и материалы о его жизни. Ряд экспонатов принесли сюда здешние жители, благодаря чему нам удалось сохранить в здании интерьер классической хаты Приорки средины позапрошлого столетия.

Действительно, здесь все очень сильно отдает стариной. Деревянные балки. Горшки и макитры. Детские игрушки из папье-маше. Женские шляпки, вышедшие из моды полтораста лет назад. Всевозможные деревянные прясла и чугунные утюги заставляют вспомнить о товарах, разложенных коробейниками на соседнем Куреневском рынке. Как-то исподволь приходишь к заключению, что ценность вещи как музейного экспоната всегда обратно пропорциональна ее утилитарной стоимости.

 

Храмовый праздник микрорайона

Впереди нас ждет здешний центр духовной жизни – Свято-Покровская церковь, одно из самых старых строений микрорайона. Соответственно, и Покрова традиционно считается храмовым праздником когда-то хутора, а теперь крупного микрорайона.

– Эта церковь удивительным образом мало пострадала от советской власти, – рассказывает Александр Тумаркин. – За весь ХХ век церковь ни разу не была разрушена, несмотря на то, что у ее стен бушевали пожары революции и двух жесточайших войн. Богослужение же в храме не велось только три года – с 1938-го и до сентября 1941-го, когда церковь открыли немцы. Кстати, дубовый иконостас был расписан тем же самым жившим по соседству Иваном Ижакевичем.

Последняя же достопримечательность, которую мы видим за время нашего путешествия, – еще один старый дом, стена которого, кажется, готова обвалиться под тяжестью массивной бронзовой мемориальной доски. Здесь жил внучатый племянник Тараса Шевченко, известный художник Фотий Красицкий. Да и сейчас дом принадлежит правнучке художника – Софье. Когда-то здесь действовал и открытый усилиями общественности музей художника, но… Со временем наплыв посетителей приобрел угрожающие для маленькой хаты масштабы и выставку, организованную на общественных началах, пришлось свернуть еще в девяностых годах. Но по какой-то странной традиции музей даже на новых схемах города обозначается как действующий, что сбило с толку не одного доверчивого туриста.