Попадаю на небольшую брусчатую площадь на которой сходятся улицы Десятинная, Владимирская и Андреевский узвiз (спуск). Я не могу быстро определиться, куда сначала мне идти – к Проне Прокопьевне и Свириду Петровичу или Андреевской церкви. Но впереди себя замечаю кукольно красивый розовый лимузин с пупсиками и букетом на капоте и толпу брачующихся, которые позируют у скульптурной пары героев комедии «За двумя зайцами погонишься». Наверное, во всех киевских свадебных альбомах есть такая фотография – счастливые молодожёны повторяют позы бронзовых персонажей комедии на их же фоне – невеста, одной рукой поддерживает пышную юбку, а другую важно протягивает жениху, который целует её (руку) стоя на одном колене.

            Как раз одна пара уже замерла в этом сюжете и позирует своему фотографу. А тут я набежала J — нагло оттеснила законного фотографа и щёлкнула объективом. Фотограф и молодожёны очень удивились J.

            Я обратила внимание, что сзади, на фалде бронзового сюртука «жениха» сидит отполированный до блеска жук-рогач. Наверное, это тоже своего рода свадебный талисман (полные версии наших рассказов и фото на www.pamsik.ru).

            Теперь иду в Андреевскую церковь, а вернее поднимаюсь по трём высоченным пролётам чугунной лестницы. У этой церкви – уникальное месторасположение. Она построена на очень высокой, но небольшой горке. Основанием церкви, а вернее сказать, своеобразным фундаментом служит мощное квадратное двухэтажное здание. На нём в центре стоит церковь, а крыша здания (получается так) – это такая терраса-смотровая площадка.

            Интересно J — в поисках информации об Андреевской церкви я целый час просидела в Интернете и, не покладая рук, щёлкала поисковыми страницами. Результат меня развеселил. Всё было забито сплошным повторяющимся потоком запущенных кем-то клише. Вот один человек запустил в сеть фразу, а тысяча человек её перекопировала, и понеслось…J. Желтая майка лидера принадлежит выражению «… это лебединая песня Растрелли». Серебряная медаль у «жемчужины украинского барокко». Почётное третье место занимает «шедевр киевской архитектуры».

            Андреевская церковь, действительно, очень красивая. Она густо-голубого цвета с белым (похоже на мушкетёрский костюм).  Я много прочитала об истории этого места и самой церкви. Но так и не поняла – почему на ней нет колоколов?! Неужели причиной отсутствия колоколов на православной церкви может являться какая-то некая легенда? Кстати, очень оригинальная: «В седой древности на месте Днепра было море. Но оно отхлынуло, когда в Киев пришёл апостол Андрей и переночевал на этой горе, а на утро поставил здесь крест. Море ушло не всё, часть его спряталась в горе, на которой сейчас стоит Андреевская церковь. Колоколов на этой церкви нет, потому что при первом же ударе вода проснётся и зальёт не только Киев, но и все Левобережье».

            Где логика? Получается, что какое-то «языческое суеверие» оформлено в православном фрмате.

            Здесь что-то недоговаривают. Легенды, они ведь почти всегда правдивы, просто излагаются образным языком. Понятно одно- в этой горе, действительно, бьют родники. Ну и что? При нашем то прогрессе технической мысли бояться родниковых ключей?

            И ещё странность. Насчёт расположения. Одни источники массово утверждают, что «место выбрано крайне неудачно», что церковный фундамент сильно подмывается подземными водами, почва оседает и церковь сползает на улицу и надо срочно «что-то делать», что-то ломать, что-то перестраивать.

            Другие источники говорят всё с точностью наоборот. Место это – крайне удачное. Андреевская церковь размещается на очень крупной энергетической структуре, положительно заряженный узел которой, под осью главного купола, имеет чрезвычайно высокий положительный заряд. Через этот «узел» (т.е. купол) проходит мощный очищающий и подпитывающий поток положительной энергии. Другими словами – постоять под куполом Андреевской церкви или просто зайти в сам храм очень благоприятно – вы почувствуете спокойствие и благодать, поверите в себя, в свои силы.

            Кому верить?

            И ещё. (Андреевская церковь просто вся окутана тайнами). Киевские масоны чрезвычайно жалуют эту церковь….

            Я походила по смотровой террасе, сверху вниз оценила крутизну и продолжительность Андреевского спуска, через ветки деревьев увидела кусочек Днепра. Внутри церковь очень торжественна, и даже гламурна, в лучшем понимании этого слова. Всё-таки камень в основание закладывала Елизавета Петровна, а достраивала Екатерина II – рубинового цвета иконостас, золотые виньетки, головки купидончиков.

            Ну а теперь – Андреевский спуск. Я вся в волнении – столько читала, столько представляла – и вот теперь бегу по нему. Его начало (или конец) от площади густо уставлен палатками с сувенирами. Причём абсолютными клонами арбатских. Если отбросить сначала матрёшки-хохлому, потом павлопосадские шали, потом военные ушанки-значки, то в оставшихся процентах тридцати останутся вышитая украинская национальная одежда (женские всевозможные кофточки, мужские рубахи, сарафанчики для девочек и рубашечки для мальчиков, полотенчики-рушники, скатерти-салфетки), картины, магниты и прочая безделица. «Свободными художниками» назвать большую часть криминального вида продавцов и торговок очень сложно. «Та людишки всё больше шляются сеходня, а нихто ничо не берет», — сказал один краснолицый персонаж такому же другому, сплюнув в сторону.

            Прочитала интересные мысли в одном отзыве: «1. По Андреевскому нельзя лениться ходить, нужно заглянуть во все уголки ведь именно в самых недоступных местах стоят не заангажированные, не расхамевшие, не раздобревшие и переставшие вкладывать душу дельцы, а настоящие, из других городов, везущие самое лучшее и не такие алчные ко всему…. 2. По Андреевскому нужно ходить ЧАСТО! Чтобы знать, кто рисует от души, а кто поставил дело на поток и штампует «произведения искусства».

            И в душе с этим согласна. Но центральные места, конечно, оккупированы коммерсантами, а не художниками. Единственное, глаз порадовался ярким шерстяным ручным карпатским коврам (~ от 300-500 гривен плюс торг,  1.5х2), вышитым бисером цветам на неправдоподобно красивых кофточках, пастушьим вышитым овчинным телогрейкам (видела только в одном месте). И ещё – от Андреевского спуска идёт ещё одна улочка с картинами, которая огибает Андреевскую церковь (если спускаться вниз, то начинается справа за церковью), там одни художники. Вполне вероятно, что там вы и встретите удачные и сильные работы.

            Андреевский спуск – это очень длинная и о-о-чень крутая, мощёная неровным булыжником, улица. Выражаясь горнолыжным языком – почти красная трасса. Вот зимой по такой улице хорошо на санках скатываться! А осенью в месяц «листопад» даже не то что подниматься, а спускаться – крайне неудобно. Это ябеда J — на Андреевский спуск J.

            Здесь сосредоточена масса маленьких арт-магазинчиков, маленьких театриков и маленьких ресторанчиков.

            Немного спустилась, накупила смешных магнитов в виде бутербродов с салом и солёным грибочком, и украинских хат, покопалась в антиквариате, приценилась к карпатским коврам, и увидела дом с готической остроконечной башенкой, который называют «замок Ричарда Львиное Сердце» или дом с неприятностями – у владельцев проблемы были, привидения там постоянно завывают, и до сих пор нормальные люди боятся в нём жить. Полюбовалась куском тротуара с нарисованными ромашками – хорошая идея. Обогнала гигантскую толпу школьников.

            И наконец-то! Вот он. Дом номер тринадцать. Дом, в котором жил Михаил Булгаков. А вернее, вся его семья. В романе «Белая гвардия» дан его точный портрет: «Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик – в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе – и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу – первый, во двор под верандой Турбиных – подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями… а в верхнем – сильно и весело загорелись турбинские окна».

            Сейчас это дом-музей.

            Я читала и была в курсе, что попасть с улицы в этот музей крайне сложно, что туда пускают в основном организованные экскурсии,  что надо долго ждать укомплектования группы и т.д. Всё это так и есть. Но я прорвалась. Практически чудом. Наверное – очень хотела сюда попасть.

            В кассе на меня сразу же замахали руками: «Что вы, что вы! У нас сейчас идут англичане, видите, мёрзнут уже час перед входом, а дальше сорок человек школьников (этот табун я уже видела). Хотите – ждите».

 В холл зашла преподавательница-вожак школьной группы. Я искренне попросила разрешения примкнуть к их группе – одним человеком больше, какая разница, их и так сорок штук. Но преподша упёрлась рогом – я даже удивилась такой непробиваемости и пожалела её учеников. К кассе постоянно подходили туристы типа меня и их также отфутболивали. Но я стояла и не уходила. Тут ввалились англичане-студенты, 12 человек, и меня осенило. Я опять припала к кассе: «Не пропустите ли меня с иностранцами? экскурсия на английском? с этим нет никаких проблем». Я состроила максимально интеллигентную физиономию. Женщина-кассирша напряглась, видимо, это было очень сложное решение, и пошла с кем-то советоваться. Вернулась с разрешением. «Ладно, идите, с вас 8 гривен».

            И вот я уже стою в булгаковской гостиной. Все семь комнат, «семь полных и пыльных комнат», в которых жила большая семья Булгаковых занимают весь второй этаж. Музей необычный. Его идея – это два цвета, чёрный и белый.

Смысл в этом такой: те экспонаты музея, которые принадлежали Булгаковым — рояль, стол, книжный шкаф и другие — чёрного цвета, а вещи его книжных героев из романа «Белая гвардия» — белые, они сделаны из гипса. И фотографии – чёрно-белые, конечно.

            Здесь, как говорит экскурсовод, «поселили под одну крышу Булгаковых и Турбиных». Очень странно, к примеру, видеть белый каменный фикус (наверное, такой стоял в семье Турбиных) или белую гитару (может, это на ней перебирал струны поручик Мышлаевский), а вот на черном рояле, возможно, музицировал сам Мишенька Булгаков или его сестра Варвара (прототип Елены Турбиной). Турбина – это не выдуманная, а реальная девичья фамилия бабушки Булгакова по матери. В этом доме большая патриархальная семья Булгаковых. Родители (отец – профессор богословия) и 7 детей. Три брата – Михаил, Николай (прототип Николки Турбина), Иван и четыре сестры – Вера, Надежда, Варвара, Елена.  Потом сюда совершенно юный Михаил привёл совершенно юную жену Татьяну Лаппе. В одной из комнат нам показывают гордость музея – тёмную икону, которой благословили молодожёнов.

            Проходим в комнату Варвары. Это спальня и она вся белая, а значит это уже комната «красивой, рыжей, умной» Елены Турбиной. О ней в «Белой гвардии» Мышлаевский говорит: «Красавица, умница, на фортепианах играет, по-английски говорит, а в то же время самоварчик поставить может».

            Проходим в белую комнату Николая или Николки Турбина, она угловая. Около окна стоит стол, а на нём бронзовая лампа под зелёным абажуром – она подлинная, при её свете писал Михаил Афанасьевич свои гениальные романы. Музей тоже очень гордится этой лампой, и сотрудники специально сделали так (вставили в окно специальное отражающее стекло), чтобы её отражение было хорошо видно в оконном проёме.

            «Никогда не сдёргивайте абажур! Абажур священен. У абажура дремлите, читайте – пусть воет вьюга, ждите пока к вам придут». … «В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет, пианино показало свои уютные белые зубы…».

            Здесь же на столе третья гордость музея – булгаковская коллекция бабочек.

            Ещё в одной комнате стоят книжные шкафы. Но они пустые. Лишь на одной полочке лежит несколько книжек. Это ВСЕ книги, изданные при жизни Булгакова.

            А в последней, тоже гостиной – нас ждёт странный сюрприз. Все мы подходим к огромному старинному зеркалу и тут гаснет свет. А зеркало изнутри подсвечивается и превращается в окно, за которым тяжёлыми крупными хлопьями идёт снег. В этой самой гостиной, тогда «розоватой, с кремовыми шторами», много-много лет назад в студеную декабрьскую ночь – страстно молилась Елена Турбина, в соседней комнате бредил тифозный Алексей Турбин, а три офицера, один юнкер и нелепый Лариосик играли в винт….

            Булгаковы прожили в этой квартире больше двадцати лет и уехали из неё в 1920 году. Сюда больше не возвращались. А квартира превратилась в обычную киевскую коммуналку.

            «…Вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют «Фауста». Вдруг «Фауст» смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из двери с гитарой в руке…».

            (В Москве в Театре Моссовета идёт замечательный спектакль «Белая гвардия»).

            Выхожу из музея просто счастливая! Я сделала это! Я попала в музей Михаила Булгакова! Теперь начинаю искать глазами кота на фасаде соседнего дома. Где-то здесь рядом на доме одиннадцать должен отдыхать Бегемот со стаканчиком водочки (а может быть и горилочки) и с насаженным на вилку маринованным огурчиком. А его нет…. Я перебегаю улицу и допытываюсь у одной девушки-художницы: «Где кот???». Она говорит, что его сняли….

 

  Я спустилась по всему узвiзу. В «Музей одной улицы» (в самом конце/начале Андреевского спуска) заходить не стала, потому что устала. Спустилась и повернула налево. Здесь уже начинается знаменитый киевский район — Подол. И ищу древнюю церковь Богородицы Пирогощи. Это очень интересное место. Давным-давно здесь стоял храм славянской богини любви и красоты – Лады. Древние предания говорят, что в центре стояла статуя очень красивой женщины – в венке из роз, волосы украшены жемчугом, а длинное русское платье, подпоясанное золотым пояском, покрывали сложные орнаментальные узоры. Этой богине приносили «жертвы» — огромное количество цветов. А сам храм был деревянный, но покрытый серебряными пластинами. Когда вокруг статуи богини зажигали огни, то их отражения в серебряной глади освещали всё вокруг. Это было неземное по красоте зрелище.

            Потом здесь на месте храма Лады была построена церковь Богородицы Пирогощи/ей. Не надо забывать, что раньше (до 18 века) практически все древние храмы располагались на местах с мощным излучением положительной энергии – древние зодчие хоть «академиев не кончали», зато такие места умели находить безошибочно. Может быть, поэтому в церкви, так позитивно расположенные, людей буквально тянуло. Поразительно – но именно сюда стремится князь Игорь («Слово о полку Игореве»), возвращаясь из плена: «Солнце светится на небе, — а Игорь-князь в Русской земле; девицы поют на Дунае, — вьются голоса через море до Киева. Игорь едет по Боричеву ко святой Богородице Пирогощей».

            Сейчас церковь мастерски воссоздана современными мастерами, и её «древний вид» условно смоделирован. Тем не менее, она выглядит очень достойно – чуть розового цвета (древние храмы никогда не штукатурили), и вообще место, действительно, очень хорошее. Вы почувствуете.

            Совсем рядом, в 2х шагах, находится Контрактова или Рыночная площадь. Правда, я уже очень сильно устала и помышляла главным образом только об одном – где бы поесть, где бы присесть. Да и площадь была какой-то повседневной, с муравейником народа (здесь много автобусных остановок и маршруток), но основной комплект достопримечательностей я всё-таки увидела.

            Маленького Самсона, раздирающего пасть маленькому льву – это фонтан, который украинцы поставили в ознаменование победы Петра I над шведскими войсками. Судя по этому выдающемуся по миниатюрности памятнику, похоже уже тогда на Украине не очень-то порадовались русской победе J.

            Памятник Григорию Сковороде – украинскому странствующему поэту, писателю и философу.

            Здание Киевской Духовной Академии. (Здесь надо вспомнить, что в Российской империи существовало всего четыре духовных православных академии: в Киеве, Санкт-Петербурге, Москве и Казани). Я сразу же, стоя в центре площади у памятника Сковороде, заметила на другой стороне улицы то, что хотела здесь увидеть – Старый академический корпус (белый особнячок). Именно в этом корпусе преподавал отец Булкакова. Кстати, не зря, общий архитектурный облик Киева мне не показался русским – его застраивали практически одни немцы: самый известный это – Иоганн Шедель (Лаврская и Софийские колокольни, как раз эта Академия и многое др.), а также Лауфер, Бунге, Штром, фон Фрайман, Китнер, Струве, Брадтман, Шлейфер, Шилле и многие др.. Вот вам и «мать городов русских» J.

            На углу Контрактовой площади и улицы Сагайдачного я увидела огромную «Пузатую хату» и стремглав понеслась туда. Предупреждаю – именно здесь я съела «ядовитый» салатик.

            Далее у меня был такой маршрут: ул. Покровская (старинные особнячки и дом №6, на месте церкви, где Булгаков венчался с Лаппе) – поворот налево на ул. Сагайдачного, там скульптура кобзаря и казака-запорожца (не поняла, зачем путеводитель гоняет сюда людей) – Боричев узвiз. Вот это уже очень интересная улица. Андреевский спуск пересекается с перпендикулярным Боричевым почти в самом низу. Здесь были древние Боричев-град (крепость) и Боричев-посад. А наверху были Киев-град и Киев-посад. Здесь нет архитектурных финтифлюшек, наоборот, какие-то фасадно непривлекательные дома – престарый мукомольный заводик, обшарпанные домики с фанерными окнами, но в этой нетронутости и его прелесть. Плюс эта улочка ещё неожиданно делает вираж и превращается в шикарный крутейший небольшой, но очень живописный спуск – и выводит сразу к метро «Поштова площадь» и фуникулёру, желтой классической церкви Рождества Христова (Шевченковской), а за ней к Речному вокзалу и Днепру.